FREEWINE, INNOVAZIONE AD AMPIO SPETTRO PER UNA NUOVA WINE-COMMUNITY

MARCO TEBALDI

  La questione non è che sia solo una bella idea , la questione è che il Tebaldi mi ha veramente convinto. Ci ho parlato e ci ho scherzato, l'ho messa anche giù dura ma lui diritto per la sua strada perchè dietro questa cosa c'è sostanza, anzi il bello è che non ce n'è per nulla ....bhe....riassumiamo.  Era il tempo del Vinitaly 2011, l'enologo Tebaldi e lieti simpatici collaboratori ed amici organizzano una serata per dare presentazione ufficiale del progetto "Freewine". Ci vado.
Cito testuale: "Freewine è un disciplinare conseguito tramite un protocollo tecnico non vincolante. Questo disciplinare ha l'obiettivo di apportare consistenti riduzioni della quantità dei solfiti aggiunti nei vini prodotti dalle aziende aderenti. Vini che così regalano la pura espressione della combinazione vitigno-territorio".
Il mondo della innovazione è generalmente malvisto dai più, un po' per ignoranza, un po' perchè porta con se scompiglio e disassamenti ma anche perchè è spesso fastidiosamente autoreferenziale; non è così per Freewine.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua



Freewine si basa sul principio di "innovazione" ed il suo è un protocollo libero, una adesione spontanea che un produttore fa in nome della sua capacità di capire che questa è prima di tutto una vera opportunità per il lancio del suo brand.
Al Tebaldi questa definizione non piacerà ma in fondo lo sa che la fortuna di Freewine è proprio quella di non essere solo una innovazione tecnica.
Freewine "si fonda su due presupposti, l'uso delle tecnologie (....grande importanza il controllo del'ossigeno...) e sulla adozione di un innovativo (lupus in fabula) protocollo di vinificazione."
E' un modo di produrre che privilegia prodotti naturali rispetto alla solforosa, che spezza la dipendenza da SO2 delle viticolture, che si basa sul principio "zero aggiunta di solfiti". Freewine è un procedimento tecnologico importante perchè la sua applicazione non è vincolata alle piccole quantità ed alle buone annate in vigna, "non necessita dell'eccezionale" per dare i suoi risultati.
Dietro questa cosetta molto enologica si nasconde la vera idea: la vera intuizione è semmai di chi vi aderisce, la vera intuizione è stata di quel pugno di "pionieri" che hanno deciso di applicare Freewine in alcune produzioni delle loro cantine creando così un segmento nuovo di mercato: il vino salubre, il vino senza solfiti, il vino vero, e chi più ne ha più ne metta.
Abbiamo assaggiato anche i loro vini quella sera, generalmente più saporiti, più vini, più terroir insomma, ma soprattutto si è potuto toccare con mano la loro consapevolezza di essere una cosa diversa. Quel loro modo di fare squadra, quella consapevolezza pur nella tutela della loro indipendenza, di essere una nuova wine-community, un gruppo nuovo nel mondo del vino.
Alla presentazione Freewine c'erano un manipolo di cantine le quali sapevano molto bene che ad accomunarle non era la solita DOC o il vitigno locale ma una propria intuizione. Gente che ha capito la stessa cosa, gente che la pensa allo stesso modo.
Assaggi i loro vini e parli con loro delle loro prospettive e capisci che sanno di essere un gruppo di vignaioli che per il fatto di aver comunemente aderito a Freewine, hanno in mano una idea nuova per vendere, per vendere bene e, soprattutto, per vendere all'estero.
E' infatti il mercato estero è il più sensibile all'abbattimento (peraltro quasi totale con Freewine) della solforosa.
Freewine è tante cose: è un mercato nuovo, un prodotto nuovo, un modo nuovo di ampliare il numero dei consumatori, un nuovo modo di creare il binomio vino-salute (e ce n' molto bisogno), un modo per mettere sul mercato vini "nuovi".
In una parola Freewine è una innovazione ad ampio spettro.
Freewine è anche un blog dove trovate le evoluzioni e le presentazioni del "Disciplinare".
Fatevi un vino "free".
.

IL CHIANTI DI FATTORIA CASENUOVE IN PANZANO. UN SEMPLICE CLASSICO

Ancora chianti , in rapida sequenza ancora ne arriverà, per dar sfoggio del vecchio amore, per ricordare ancora ed ancora su questo mio blog come ho cominciato a tessere la trama del wine lover : in principio....e fu i' chianti!
La bottiglia l'ho trovato nelle mie consuete frequentazioni di scaffale ma la Fattoria Casenuove me la ricordo bene, ci passai davanti e la confusi per altra tenuta che stavo invece raggiungendo in una peraltro recente occasione. Il territorio è Panzano, direzione Passignano, la dove le strade finiscono con una cantina, spesso strade  sterrate, belle d'estate, affascinanti in inverno. Andateci.
La Torre 2007 DOCG Chianti Classico è la bottiglia della Casenuove che rappresenta oggi qui la mitica Panzano di Greve in Chianti, provincia di Firenze (e non lo dico a caso).
per continuare a leggere questo post clicca su Continua
.
Fattoria Casenuove è in una gran bella posizione, infatti la produzione vitivinicola è corredata da Agriturismo con appartamenti con vista mozzafiato; sono oltre 100 ettari di cui 25 a vitigno con produzione prevalente, ovviamente, di sangiovese.
Il nostro chianti di denominazione classica dichiara 13,5 gradi di alcol e "la macerazione ha una durata di 10 giorni a 20/22°. Dopo la fermentazione il vino viene fatto maturare per 12 mesi prima dell'imbottigliamento".
Per quanto mi riguarda continua la caccia del Chianti classico, di quei chianti al 100% sangiovese in purezza come questo, perchè mi pare ci sia confusione in giro, c'è bisogno di capire, sentire..... la differenza che fa.
La Torre Docg 2007 della Fattoria Casenuove ha un colore rubino inteso, al naso è libero, pulito, limpido, fiore in evidenza, fiore non docile anzi bello grave.
L'assaggio è subito tanninico, allappante quanto basta e di buona persistenza, leggermente e gradevolmente vinoso con un finale tondo e solo appena strutturato.
Un chianti di vera freschezza con ottima (non insistente) acidità finale.
Un vino molto aperto al quale fa buon gioco una aggressività al palato non esagerata ma ben presente ed un sapore carico di valori tipici. Forte ma piacevole.
Siamo di fronte ad un chianti al quale si può dare del "classico" non per effetto della etichetta di denominazione ma per il risultato ricco di ricordi che ne deriva, questo "La Torre" non è il vino dei sogni ma è il vino che sta bene a tavola, un vino simpatico e soprattutto riconoscibile. 
Volevate un semplice buon chianti: eccovelo.
.

RITTERHOF, ST. MAGDALENA 2009 DOC, OTTIMO SI.

Quante sono le cantine che si cimentano nel Santa Maddalena lassù, nella Provincia di Bolzano ? Venti, trenta? Tempo fa mi ero cimentato nella ricerca e non ne avevo trovate di più, la produzione di questa DOC è circoscritta geograficamente ad un pugno di comuni bolzanini, una bellissima anima pulsante nel cuore della agricoltura dell'Alto Adige.
Ritterhof è cantina in Caldaro al numero 1 della nota strada del vino, piccola cantina con produzione vasta.
Il suo Santa Maddalena mi è arrivato tramite Enrico che, quando non fa  l'uomo dedito alla palla ovale dei più piccoli, gigioneggia con me su vino e vitigni.
Assaggio notevole, questo vino dei Roner, gli stessi della distilleria, è da consigliare.
Stiamo parlando di Ritterhof Weingut Tenuta - St. Magdalena 2009 DOC Perlhof.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua 

Il colore è un po' più carico di quello che mi aspettavo mi piace molto quel riflesso rosso anticato che gli conferisce una apparenza di blasone intonata all'assaggio. Il naso è pieno, forte , tondo e carico, gentilmente vinoso decisamente ma gradevolmente affumicato . Una gradevolezza a 13 gradi alcolici, fuori dalla gamma dei "vini da bere" ma a pieno titiolo nella categoria per manifesta capacità di esserlo. L'assaggio è deciso, con evidente sapidità, veloce e solo leggermente persistente. Elegantino, tondo ed evidentemente equilibrato, ritorno di tannino sottile, asciutto.
Che bella questa combinazione schiava/lagrein della cantina Ritterhof, tutt'altro che banale ma di fatto semplice, così veloce al palato eppur votata alla memoria dell'assaggiatore. 
Secondo me questa è una piccola perla della denominazione Santa Maddalena, è uno dei molti simboli della sfida vinta da un territorio, quello altoatesino, contro la desertificazione dell'uva rossa che stava subendo la sua terra.
Le caratteristiche del Santa Maddalena sono generalmente almeno due.
La prima quella di essere l'imbottigliamento di un matrimonio, quello fra il vitigno storico altoatesino, la schiava, ed una percentuale massima del 10% del succo d'uva di un altro vitigno locale a scelta della cantina (per Ritterhof era Lagrein).
La seconda caratteristica è quella di essere il fiore all'occhiello della viticoltura bolzanina, in questo senso Santa Maddalena è una condizione vinicola non una idea, schiava e pinot nero? schiava e lagrein? Questo è Santa Maddalena. 
Questa è la resistenza organizzata al vitigno bianco, fruttato e da aperitivo che in molte valli aveva nel tempo soppiantato il rosso, è la vendetta del degustatore contro l'avventore distratto ma è anche la prova che ad andare lassù, fra le valli bolzanine, c'è sempre di più da imparare, c'è un impegno che da frutto. Buono.



.

IL NORMALE "FIANO" DI SETTESOLI, BIANCO IGT SICILIA

Mi fa molto piacere quando mi mettono in mano una bottiglia accompagnandola con il classico "senti un po' questa..." è cosa gradita, piacevole, non sempre la bottiglia è all'altezza della situazione e della sincera amicizia dell'offerente ma questo è un wine blog non un blog di amori contesi, discesi o scoscesi e quindi pane al pane, eccetera eccetera. Così ho assaggiato il Fiano Sicilia IGT 2009 della linea Mandrarossa della super cantinona siciliana Settesoli. Et voilà.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua
.
Settesoli è cantina cooperativa, circa 6500 ettari vitati , oltre 2300 conferitori, società cooperativa, leader per quantità sul continente europeo visto che produce circa 20 milioni di bottiglie, sede principale in provincia di Agrigento. Una delle sue linee di richiamo per la grande distribuzione è Mandrarossa ed il suo Fiano, insieme ai suoi voluminosi 13.5 gradi alcolici, è quello che è stato oggetto di "taste" ben soppesato.
Questo vitigno, la cui maggiore diffusione è campana, vanta origini forse liguri.
Il nostro di Settesoli scende nel bicchiere color giallo oro, riflessi pieni di un colore verde indubitabile al naso è sufficientemente pieno e chiaramente fruttato, ben distinta la pesca, subito dopo note agrumate e pungenti. Intenso in bocca, pieno ma per nulla complesso, caldo e decisamente molto sapido, di buona persistenza con un finale dove ritorna l'agrume ed altre note speziate non decisive.
La cosa che mi ha impressionato dell'assaggio di questo prodotto della Settesoli è come l'ho trovato subito piuttosto "normale". Niente di che, una cosa comunque buona uscita dalle vasche di un grande produttore, un vino che forse è qualcosa di più dell'ordinario ma non è nemmeno il caso di esagerare. Non si può dire un vino equilibrato, questo proprio  no,  ma nemmeno scomposto, forse accanto a qualche produzione avellinese non farebbe la stessa figura ma questo rimane comunque un prodotto di buona fattura.


.

CASTELLO D'ALBOLA CHIANTI CLASSICO 2007 DOCG, IN EQUILIBRIO.

Piacevole ritorno nella terra della docg chiantigiana, siamo a Radda in Chianti cuore del sangiovese toscano, cuore della produzione di chianti a prescindere. E' bellissimo girare per Radda, chissà quante volte l'ho già scritto, perchè li tutto ha il sapore del lavoro in vigna, non c'è distacco, non c'è alternativa.
E la grande tenuta di Castello d'Albola che accompagna questa volta l'assaggio, tenuta di quelle grandi, 150 ettari vitati ed una famiglia del vino di quelle importanti a gestirne i risultati.
Scende nel bicchiere il Castello d'Albola 2007 Chianti Classico DOCG.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua
.

Il Sangiovese sta al chianti del Castello d'Albola al 95% il resto è tocco sapiente di canaiolo; uve vinificate con metodo tradizionale, fermentazione sulle bucce, manolattica e poi via a farsi 12 mesi di riposino in botti di rovere.
Scende nel bicchiere veloce con un colore rubino non intenso, riflessi violacei.
Al naso subito e di prima evidenza arriva un tocco interessante e gradevole di fumo e di legno delicato, subito dietro la viola e la sua tipica flessuosità. Finale leggermente erbaceo per una profumazione non veramente piena.
L'assaggio denota una eleganza insospettabile, non corposo e di modesta persistenza,diremmo anche  basso di tannino, si dimostra fin da subito un vino raffinato che scende composto, senza esitazioni e, rivelando quasi una sua voglia di defilarsi sul palato, si mostra di buon equilibrio.
Nessuna imperfezione apparente, alcol a 12,5 gradi di volume che non si fa sentire più di tanto, il Castello d'Albola è per gli amanti di un chianti senza toni muscolari, senza pretese di eccessive strutture, certo il suo risultato dipende molto dalla tavola, non è un vino che vive di vita propria.
Esiste una generazione di etichette di questa denominazione , sempre più diffusa, che tende ad affidarsi alla tavola e sposa l'idea del connubio con il food per farsi presentare; non solo non è sbagliato ma diciamo in più che è anche normale perchè in Italia, ed in Toscana più che mai, un atteggiamento così non ha solo un senso, ma soprattutto ha una storia

.

IL POKER DEI NON PERVENUTI: QUATTRO COSE NEL WINE WEB CHE NON SONO PROPRIO ANDATE

Di questi quattro assi rimasti senza mazzo ne ho scritto anche io, di queste quattro pepite rivelatesi al massimo bei sassolini di fiume ne ho sperticato anche io. Quattro eventi di cui molto si è scritto, non solo io, che molte aspettative o timori hanno sollevato e poi si sono rivelati, per fortuna o per sfortuna, un mucchietto di polvere o, peggio, un mucchietto di chiacchiere.
Quali ? Vediamoli draculescamente insieme in ordine temporale : l'esperimento Terroir Amarone datato gennaio 2009, a lui il primo "non pervenuto"; il dibattito con sala da sold out "Bere con il sorriso, ovvero elogio della piacevolezza del vino" promosso da Santa Margherita al Vinitaly 2010 dai cui moltissimi buoni propositi si è passati poi al "non pervenuto"; l'abbandono delle blog-scene del giornalista Ziliani, accolto con psico dramma collettivo da tutto il web e poi risoltosi, unico evento positivo della carrellata, con un immediato ritorno, è il web e non Ziliani, in questo caso, il protagonista del "non pervenuto", il lancio del blog Vinino.it, al quale diamo ancora tempo per esprimersi ma che merita un primo bilancio, "non pervenuto". Dilapidatemi se volete ma così la penso io e passo a spiegarmi.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua
.

Tutti questi quattro eventi hanno avuto ampio risalto sul web , questo web miracoloso quasi santo per qualcuno, ma sono quattro eventi che il web magari ha sponsorizzato e che poi, forse anche per ruffianeria o incompetenza ipocrisia o menefreghismo, non ne ha voluto analizzare i risultati! Qui chi fa flop è prima di tutto "il wonderful wine web", il www de noiartri.
Primo asso, quello di cuori. Terroir Amarone è un insuccesso a cui partecipo in prima persona perchè i fondatori me ne hanno dato facoltà di amministratore, per questo è asso di cuori.. Un social network aperto ai cultori di uno dei vini più importanti in Italia, un Social Network con oltre 250 partecipanti che non ha avuto un solo momento di vita vera, non è mai stato social e non è mai stato network. Terroir Amarone è lo specchio della diffidenza dei wine lovers verso la rete, è la dimostrazione che chi segue il vino in Italia oggi lo fa volentieri nel chiuso delle degustazioni autoreferenziali ma non si espone. Zero commenti sui post più scottanti zero interazione da parte dei partecipanti, eppure, i numeri sono li a dimostrarlo, centinaia di ingressi, migliaia di pagine lette ad ogni post. Terroir Amarone, da tutti osannato quando è nato nel 2009, è stato un flop.Forse e fino ad ora.
Santa Margherita è una cantinona, importante e di altissima professionalità . Al Vinitaly 2010 ha deciso di promuovere un convegno con breve degustazione sul mondo del "vinino", operazione di marketing o sincero affetto per una denominazione, quella del vinino appunto, nata nel web? Pareva tutte e due e poteva andare anche bene. Il Convegno, peraltro riuscitissimo non solo per il tutto esaurito in sala , ha visto schierato l'Ufficio Marketing di Santa Margherita con slides e proposte, presentazione di sondaggi e scenari macro e micro sul "vinino" il suo mercato e la sua filosofia. Il finale del convegno è stato un tripudio con Santa Margherita che rilanciava buoni propositi e nuovi appuntamenti, "idee da condividere" e "analisi da fare insieme". Il giorno dopo il convegno era sperticato sul web, clamori e applausi a scena aperta. Due giorni dopo è cominciato il silenzio che dura tutt'ora. Flop o mera operazione di marketing? Bhoooo. Spariti tutti. Asso di denari ovviamente e non pervenuto.
Asso di picche al "web" per il caso di Vino al Vino.
Franco Ziliani con il suo proclama "Vino al Vino si congeda..." nel Luglio 2010 mi ha costretto a tre rivelazioni pubbliche. La prima è che lo Ziliani mi risulta di molto antipatico, la seconda che lo leggevo sempre, la terza è che non mi piaceva per nulla che lui smettesse di scrivere. In occasione del suo congedo tutta la rete si è scossa, sembrava che senza di lui nulla più avesse senso, il web sembrava una canzone di Gino Paoli del periodo introspettivo. Improvvisamente però poche settimane dopo lo Ziliani è ritornato, senza spiegazione alcuna. Ne sono sinceramente felice per lui e per il web maaaa.......questa non l'ho capita! Il Franco Ziliani ora di blog da zero ne ha due, ha aperto pure Le Mille bolle blog.
Ora, sia chiaro, io sono contento che lo Ziliani continui a scrivere sul web e l'ho pure scritto chiaramente ma vorrei sapere da questa rete che si autodefinisce trasparente, aperta, sempre viva: caro wonderful wine web non è che ti diverti troppo a celebrare e poco a discutere? Non pervenuto caro il mio web, autoreferenziale sei, peggio della carta stampata. Muto sei!
Il poker si chiude con l'asso di fiori ovvero un "rivedibile". E' giovane infatti l'apertura sul web del blog "Vinino.it". Apertura acclamata dai più, un blog creato e voluto dal maestro di Internetgourmet, dopo la celebratissima inaugurazione on line il buio è calato su Vinino.it. Passo più lungo della gamba? Tempi non maturi? Aspettiamo il Vinitaly2011 prima di affondare? Tutto quello che volete ma, anche se il Vinino.it è nato sotto Natale 2010, diciamo che, ad oggi, non se ne è notato l'esistenza e il progetto non si vede. Rivedibile ma non pervenuto ugualmente.
Quattro assi e forse anche quattro sassi che mi sono tolto, perchè sono maldestro o maleducato, perchè non mi piace la ostentata riverenza o la cortigianeria di certo wine web, perchè mi piace fare così, perchè sono anche libero, perchè sono un blogger mica un cerimoniere.


. .

GALASSI MARIA ED IL SUO PATERNUS: MORBIDEZZA DI ROMAGNA

Continua la mia ricerca sul sangiovese italico e continua la perlustrazione in terra di Romagna. Questa volta l'assaggio si fregia della "biologicità". Ometto commenti sulla sempre viva discussione di come un vino possa essere biologico ed un altro no e vi rimando, per ora, ad altri per interventi e contromisure.

Non tiro per la giacca in tal tenzone la Galassi Maria Azienda Agricola Biologica, appunto, che risiede la ove la E45 fa la curva su per la collina del Cesenate, al centro della Romagna bella. Trentasei ettari la sua tenuta, di cui sedici a vigneto, due i vini in produzione per un totale di circa dodicimila bottiglie.
Due vini in produzione appunto, un 100% Sangiovese che ha anche la sua Riserva ed un 90% Sangiovese con aggiunta di un 10% di Merlot che è il nostro protagonista di assaggio: Sangiovese di Romagna Paternus 2008 DOC di Galassi Maria.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua


Cosa ti aspetti da un sangiovese è cosa sulla quale solo pochi hanno dubbi, su cosa ti aspetti dalla Romagna e dalla sua riscoperta delle proprie potenzialità in fatto di cultura e coltura vitivinicola è cosa che si può verificare positivamente ad ogni assaggio.
Il Paternus è un'altra di queste piacevoli sorprese, è la conferma che dobbiamo scavare di più in certe nostre produzioni di Terroir, smettere di dare per scontato e, pokeristicamente parlando, andare a vedere.
Questo Paternus scende nel bicchiere senza patemi , subito di colore rubino intenso lascia al naso un passaggio leggermente erbaceo, poi note di frutta rossa lineari e di buona fragranza.
All'assaggio è subito molto aperto, di grande morbidezza, quasi delicato, sicuramente ben equilibrato, secco e solo leggermente persistente, tannico sul finale con punta di acidità gradevole anticipano una chiusura decisa.
Sono rimasto molto impressionato dalla morbidezza e dalla eleganza, quest'ultima forse un po' scomposta ma tale è, di questo Paternus, un buon viatico per questa cantina Galassi. Bene, davvero bene.
.

VINO365, IL BLOG DI "CANTINA DI SOAVE": AVERE UNA SFIDA COSI' E' GIA' UN SUCCESSO.

Non parlo così direttamente del blog degli altri di solito ma questo non è un blog come gli altri. Me ne è arrivata notizia a mezzo comunicato stampa o cosa del genere e sono andato a guardarmelo con il piglio critico e l'accigliata statica di un blogger indipendente che va a vedersi il blog di una grande Cantina. Già perchè, pensavo, una Cantina che fa blog è solo pubblicità, non è mica il figlio dell'enologo che twitta amabilmente, è tristezza condensata in falsi messaggi conditi magari da un modesto ghost writer, è marketing falsamente innovativo. Pensavo. Situazione capovolta, impressioni rovesciate, giudizio ribaltato quando mi sono messo a girare per Vino365 il nuovo blog di Cantina di Soave.
Cosa è Vino365? E' un blog, ma è prima di tutto il blog di una grande cantina che si è messa in gioco, ha guardato i suoi consumatori negli occhi e lo ha fatto, secondo me, forse con coraggio ma sicuramente con intelligenza..
per continuare a leggere questo blog clicca su Continua
.

Potrete mai dubitare di un vino di Cantina di Soave d'ora in poi ? La risposta è "certo che si" ma lo potrete anche dire al suo Direttore Generale, o al suo enologo. Se, assaggiando una bottiglia della Cantina di Soave, vi scapperanno incipit negativi , a misura della vostra competenza e della vostra educazione ovviamente, potrete guardare negli occhi gli autori di cotanto sfregio a voi procurato perchè vi basterà leggere i loro post su Vino365.   Il blog di Cantina di Soave infatti non è preda dello scrittore prezzolato di turno, celebrativo e riverenziale, perchè i post su quel blog se li scrivono loro: i manager dell'azienda.
L'austero Direttore Generale Trentini si cimenta settimanalmente e ci ha già detto la sua ad esempio sul Talento: "La menzione “Talento” potrebbe diventare un marchio collettivo forte e creare un nuovo polo di eccellenza della spumantistica italiana, superando la regionalizzazione delle denominazioni e facendo della qualità l’elemento di unione". L'ha scritto il DG di Cantine di Soave, mica fischietti, che aspettate a dire la vostra? C'è qualche altro DG o autorevole esperto in giro che abbia voglia di cimentarsi pubblicamente sulla cosa e non al chiuso dei soliti salottini per pochi ? Allora clicchi su "commenti" sotto il pezzo "talentuoso" del Trentini e scriva la sua.
Sul blog ci scrive anche Marco Stenico, che è il Direttore Commerciale sul suolo italico, lui commenta il calo dei consumi, incrociando visibilmente le dita sotto il tavolo indica un approccio: " l'utilizzo di bottiglie da 375cl e la mescita al bicchiere potrebbero essere un buon aiuto al consumo intelligente". L'Export Manager Luca Sabatini ci parla di Germania e neve su New York brindata con Soave mentre l'enologo Bertolazzi spiega il procedimento di appassimento delle uve.
Sorrido invece e mi sciolgo un po' davanti al sognante fascino romantico del post della Responsabile Marketing Daniela Ruzzenente la quale racconta come si è inventata una etichetta: "Qualche tempo fa dovevamo cambiare l’etichetta....... i creatici dell’agenzia con aria trionfante ci presentarono delle bozze vagamente etniche.... Sembrava una linea di vini pensata per i Flintstone, della serie “Wilma, dammi la clava!”....... Un mattino, davanti ad un caffè e a un telegiornale che parlava di vacanze, ecco improvvisamente l’idea geniale: non bisognava cercare il simbolo del lago, ma piuttosto il simbolo dell’acqua nel lago quindi un’onda... l’etichetta avrebbe dovuto avere la sagoma di un'onda nella parte superiore......"
Adesso se la etichetta della linea Terre al Lago vi fa pensare ad una vacanza a Sharm el Sheik potete scriverlo a Daniela, ne sarà entusiasta. Io continuo ad andare in montagna.
Ecco alcuni esempi di cosa trovate su Vino365, post mai banali, non evocativi, semmai esposti ai commenti di tutti noi; nomi e cognomi in vista, riferimenti specifici anche ad altre Cantine, un punto di discussione, idee vere, come spesso tutti chiediamo ci vengano raccontate dai professionisti della buona beva.
Cantina di Soave ha scelto la strada della apertura totale al mercato, un blog così è una vetrina ma anche una piazza, è un esempio di professionalità ma anche un dialogo fra semplici, è una sfida portarlo avanti ma è già una vittoria averlo voluto aprire, è la corretta interpretazione alla potenzialità dei new media per il mondo che produce.
Riusciranno i nostri eroi del Soave a "durare" in rete, posto arido di soddisfazioni permanenti e ricco di sfide apparenti?
Io sarò qui a scriverlo, per adesso buon Vino365 a tutti voi

.

BARDOLINO LE FRAGHE DOC 2009 ED I PENSIERI DI MATILDE

Ero con Andrea, amico ovale e di degustazione, abbiamo stappato un Bardolino, non uno qualsiasi, quello di Matilde Poggi.
Prima vendemmia di Matilde, siamo nel 1984, nasce il percorso e la passione nel vino de "Le Fraghe", la sua cantina; comincia divertendosi con il nome : fraghe, forse sta al fragum latineggiante di fragola, quindi al plurale sta per fragole. Uhm.
Il succitato mittente sta in Cavaion Veronese, in mezzo al mondo del bardolino gardesano, terra di tradizione: terroir raffinato.
Conoscere Matilde e la sua vitalità mi permette di affrontare queste righe che parlano di lei e del suo vino, che poi è la stessa cosa, facendo parlare lei. Le ho fatto solo poche domande, perchè con Matilde, se vuoi parlare davvero di vino, devi sederti con calma e sorseggiare i discorsi come si fa con le cose dolcemente solenni. Sentiamo prima lei e poi come io e l'Andrea abbiamo sentito il suo Bardolino Le Fraghe DOC 2009.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua
.
Allora Matilde, vino si, ma come?
Vino goloso, da bere e non da discutere
Consumi in ribasso e produzione in aumento, andiamo all'estero ? Come ?
In questo momento l’Italia sta soffrendo, bene l’estero che cerca sempre più vini frasi, giovani ma da zone di tradizione vinicola, con alcool giusto e anche con un prezzo da tutti i giorni
Cosa vuol dire per te "rispetto del terroir"?
Partire da una viticoltura rispettosa e arrivare alla bottiglia con il massimo delle espressioni del territorio, dell’ambiente in cui sono.
Non ti piace la denominazione "vinino" vero? Ahi ahi!
Già detto più di una volta è una brutta espressione che mi parla di una cosa piccola, inferiore, io mi ritengo una produttrice di vino nè grande, nè piccolo. E' un problema lessicale non di concetto.
Ok allora se è solo un problema lessicale il nostro caro Angelo è a posto, dimmi ora quali dei tuoi vini ami di più?
Li amo tutti allo stesso modo: il bardolino significa di più per me perché da lì ho iniziato a produrre, lì ho cominciato a voler dire la mia. E’ stata una sfida. Era la massima espressione del territorio
Progetti per il futuro?
Sono in conversione biologica, attualmente lavoro a questo progetto che mi aiuterà ad avere sempre una maggiore marcatura di territorio nei miei vini.

Il suo bardolino ci ha gesticolato dal bicchiere con i suoi riflessi carichi che facevano rilasciare un colore più capace dell'atteso. Al naso è arrivato abbastanza intenso, ampio di frutta e pungente di pepe, un leggero profumo erbaceo, forse di gioventù, ancora però molto gradevole. Beva calda e carezzevole che anticipa forte il frutto rosso di ciliegia, appena persistente con un bel tannino raffinato. Finale ampio che suggerisce un cordiale abbinamento con le "due chiacchiere fra amici".
Il Bardolino de Le Fraghe è bello, perchè è luccicante e vero, perchè è pulito e sobrio, perchè ti lascia finire con nostalgia la bottiglia, perchè ti fa pensare ad un vino....goloso da bere non da discutere. Punto.
.

FERRUCCI DOMUS CAIA RISERVA 2006 : IN ROMAGNA, IL SANGIOVESE

Il sangiovese è il vitigno più diffuso in Italia , è "grosso" quello toscano o romagnolo, così detto dalla grandezza dell'acino, è piccolo quello del casentino lì chiamato anche "sanvicetro".
Esauditi nel tempo molti fioretti con il "grosso" toscano ultimamente mi sono messo ad indagar sul sangiovese della Rumàgna (citandola come vuole il suo dialetto).
Per questa tappa nel sangiovese di romagna eccoci arrivati a Castelbolognese, provincia di Ravenna: casa Ferrucci, viticoltori dal 1932.
Il nostro amico veste di pregio, bottiglia dorata decisamente "bizantina": lui è Ferrucci Domus Caia DOC Sangiovese di Romagna Superiore Riserva 2006.
per continuare a leggere questo post clicca su Continua


"Il termine Romagna deriva dal tardo-latino Romània e risale al VI secolo d.C., quando l'Italia fu divisa in Longobardica e Romana, cioè soggetta ai Longobardi e all'Impero Romano d'Oriente. "Romània" assunse quindi il significato generico di "mondo romano" (in opposizione a quello barbarico-longobardo". Direttamente da wikipedia.
Scendiamo ora a Castelbolognese che se si chiama così un motivo c'è, fu infatti il Senato di Bologna che intorno al 1300 ne decretò la nascita come prima difesa della città felsina e solo sulla fine del '700 il Papa decise di far passare il suddetto centro sotto il governo della città di Ravenna.
Il Ferrucci fa li vino dagli anni trenta, oggi ha sul suo listino una serie di bianchi e rossi tipici della sua Romagna, tutti da uve coltivate sui quindici ettari della sua tenuta.
Il Domus Caia non è un vino che si presenta da solo perchè lo accompagna sul territorio ampia nomea di "regalità" e raffinatezza; si è fatto un nome insomma, buon per lui.
Il Sangiovese di Romagna deve essere ottenuto da uve "provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna".
Ovvio che anche in terra di Romagna c'è aperta la discussione sulle modifiche del disciplinare appena citato. Da questo punto di vista c'è in giro un generale italico momentaccio.
Il Domus Caia, ci indica il Ferrucci con avarizia di particolari, è ottenuto da uve sottoposte all’appassimento naturale, lunga periodo di macerazione sulle vinacce , dodici mesi in Tonneaux e quindi riassemblaggio per il periodo "lungo" (??) di affinamento finale in bottiglia.
Il mio Domus Caia si fa versare docile, bello il suo colore rosso rubino leggermente scuro, brillano riflessi di rosso anticato.
Naso pieno di frutta rossa, mora in grande evidenza, prugna super matura e un passaggio ampio di ciliegiona, solo stuzzicanti al naso i suoi 14,5 gradi alcolici con un ritorno finale leggermente erbaceo.
Assaggio subito gradevole, di beva per nulla pesante e di bassa persistenza, leggeri i tannini, molto elegante e composto nel suo equilibrio dove ai suoi profumi, che diventano ora sapori meno intensi del naso ma caldi, aggiungiamo un tocco evidente e garbato di mirtillo.
Il grado alcolico rende difficile arrivare a fine bottiglia ma è piacevole questo sangiovese così tipico eppure così moderato, un vino senza eccessi, un vino da tenere nel bicchiere per finire la serata con due chiacchiere piacevoli. Questo Domus Caia  si dimostra decisamente all'altezza della sua fama
Ottima escursione in terra di Romagna, mi piace questa Romagna senza ombrelloni, mi piace questa Romagna di boschi e colline:

"Romagna solatia, dolce paese,

cui regnarono Guidi e Malatesta

cui tenne pure il Passator Cortese

re della strada, re della foresta."

(Giovanni Pascoli)

.